И вот как это делал один из учасников таврофорума (Sergo_Bird):

Я промыл 
Только пару уточнений: Во первых - в Славуте бензонасос предохранителем не отключается. В ней с бензонасосом на одном предохранителе форсунки.
Во вторых - нафига я купил шланг - непонятно. После снятия распылителя с баллончика, форсунка полностью на него садится.
А в остальном СУПЕР!
ИТОГО, для успешной промывки нужны:
1. Баллон с промывкой.
2. Два провода с маленькими крокодилами.
3. Часа три свободного времени. Максимум. Много времени у меня ушло на безуспешные поиски "нужного" предохранителя и "выколупывание" грязи с коллектора.
Ну и ключи и отвертки, чтоб гайки и болты крутить.
КАК МЫТЬ. (пишу по памяти)
1. Отключил массу (мало ли чего)
2. Разобрал пластмассовые панели на двигателе. Снял из рампы с форсунками все шланги. Отключил жгут проводов форсунок.
3. Рекомендую помыть двигатель в районе работ дабы грязь не сыпалась внутрь (мысля пришла опосля)
4. Рекомендую снять дроссельный патрубок ( т.к. висящие с него сопли закрывают пути извлечения. По неопытности был снят позже. Крепится он на двух гайках а не на трех как описано выше)
5. Открутить рампу (два болта в такий е..нях, что не каждый ключ достанет. Спасла головка по моему на 12 и длинная большая широкая отвертка)
6. Вынул рампу и по вынимал с нее форсунки (рампа вынимается неожиданно легко в следствие пропуска п.3 и п.5 в коллектор попал мусор, что заставило немного понервничать и поиграться с его извлечением)
7. Сначала я их помыл снаружи. Жидкость разъела смолу, которая легко смылась бензином. Потом по снимал кольца, их тоже промыл.
8. Промыл каждую изнутри, насадив на баллончик без распылителя, подключая крокодилами к 12 вольтам частыми "тырканьями" по контактами за несколько заходов хорошо промыл изнутри.
9. Одна из форсунок отказывалась выдавать "пышную" струю, ее пришлось продуть в обратном направлении.
10. Оставшейся жидкостью промыл рампу, дроссельный патрубок и все остальное.
11. Все собрал в обратном направлении.
12. Машина завелась с первого раза, двигатель работал ровно, без дерганий, все ОК.

Присадки использовать можно, но только на новом двигателе. Дело в том, что со временем топливная система засоряется смолистыми и лаковыми веществани. Присадка их смывает, они устремляются к инжекторам и в итоге полностью забивают их. Пишут, что это может даже двигатель вывести из строя. Поэтому присадки можно использовать как профилактику, через каждые 3-4 тыс. км., но только на новой машине или если проведена промывка топливной системы, включая бак и чистку форсунок (желательно на стенде).

Да, раз на три тысячи заливаю присадку. Названия не помню точно, посмотрю в гараже, отпишусь.

12 В и есть рабочее напряжение. Подавать его на форсунки безопасно, особенно если подавать "тырканиями". Если уж сильно боитесь, можете паралельно воткнуть к проводам лампу на 12 В, чтобы она немного "смягчила" напряжение

"Разбырать" - ты имеешь в виду открутить те патрубки, к которым поводяться резиновые шланги? Они просто прикручены к рампе. Но не вижу смысла этого делать - достаточно промыть бензином рампу "в сборе".  Обрати внимание, что регулятор давления топлива прикручен двумя винтами с дебильным "шестигранником" - очень лекго слизываються. Так что без надобности лучше не трогать.

Если нет опыта, то УЗВ лучше не использовать. Тем более, что в ней используется специальная жидкость. Можете промыть "вручную", используя жидкость для чистки карбюраторов. Но в любом случае, такой случай не даст полного эфекта. Лучше всего, конечно, промывать на стенде. Кроме удаления отложений такой способ позволяет лучше контролировать распыл, баланс, контроль производительности. Ручным способом вы лишь более-менее промоете форсунки и все.

Я думаю, вам лучше будет подъехать ко мне на диагностику (Комсомольск от Кременчуга не так далеко). И по результатам уже решать, нужна чистка или нет. По плаванию - причина  не всегда и  не только в форсунках

Понятное желание. Но как швейцарские часы, работают машины, сделаные так, как в швейцарии те самые часы делают. А у нас - часы "Луч"...
Чтобы победить плавание оборотов полностью, то нужно:
- поставить качественные РХХ и ДПДЗ (наши ходят недолго, надо чаще менять, импортные - 100-150 тыс.);
- установить прошивку, где исправлены траблы Микасов;
- регулярно следить за состоянием ВВ проводов, свечей, чистотой ДЗ, РХХ, форсунок, качеством бензина, состояним системы охлаждения и. т.д.
Нельзя требовать от машины за 5 тыс. дол. того же, что может та, которая стоит в 5-10 раз дороже...

Этим не оправдываю диагностов, к которым вы ездили, но в принципе значительно улучшить работу машины можно за один визит. Конечно же, если ремонтнику грамотно подойти к проблемме, а клиент проявляет готовность заплатить немного больше за один раз, чем немного меньше, но много раз.

Знаю про этот "Инжектор-Центр"... При их ценах действительно нужно требовать большей отдачи. Небось, за саму диагностику заплатили 100? И еще столько - за "корректровку"? Кроме подключения компа и клацания по клавиатуре что-то еще вам делали?
Мой подход такой - сделать можно все, но все имеет свою цену. Возможен вариант временного решения проблемы, что связано с особенностью констукции ЗАЗов, это, понятно, стоит дешевле. А можно зделать более кардинальные работы, которые существенно улучшат работу авто, но стоить будут значительно больше.
В любом случае - славута не тот автомобиль, где можна смело дать долгосрочную гарантию - ее вам никто не даст. Ведь многое завист как от особенностей конструкции, так и от того, как автомобиль эксплуатируется.  Поверьте, встречаються такие водители (если можно так сказать), которые способны любой автомобиль довести за несколько дней до ручки.. И как не ремонтируй, если человек не научиться правильно его эксплуатировать - то хоть головой об стену....